18 октября 2023 г.,
Ежегодно миллионы тонн футболок и платьев выбрасываются или сжигаются. Превратить старую одежду в новую возможно – вопрос в том, реалистично ли это решение
По словам сотрудников Renewcell, первого в мире завода по переработке текстиля в коммерческом масштабе, в шведском приморском городе Сундсвалль всегда светит солнце.
Огромный склад Renewcell открылся в прошлом году. Он расположен у кромки воды, и к нему легко добраться судам, которые доставляют 400-килограммовые тюки измельченного хлопка и джинсовой ткани с сортировщиков текстильных отходов в Германии, Швейцарии и Швеции. Внутри склада большие прямоугольные тюки сложены в огромные тканевые пирамиды, каждая из которых взрывается лентами темно-синей и черной ткани. Каждая высокая свая весит 500 тонн. Каждый месяц растение может брать в 10 раз больше этого количества и превращать его в материал под названием Circulose. Циркулоза выглядит и ощущается как мелованная крафт-бумага, но ее можно использовать для изготовления вискозного волокна (обычно из древесной массы) и, в свою очередь, для новой одежды.
«Вместо того, чтобы отправлять [текстильные отходы] на свалку или сжигание, мы хотим собрать их и обеспечить цикличность», — говорит Патрик Лундстрем, генеральный директор Renewcell. «Мы считаем себя недостающим звеном в индустрии моды».
Открытие завода состоялось нескоро. Вопрос, что делать с горами текстильных отходов, производимых модной индустрией, становится все более актуальным. Изображения использованной одежды, разбросанной по пляжам Ганы и дюнам пустыни Атакама в Чили, подчеркивают правду о колониализме отходов – практике крупных производителей отходов, таких как Великобритания, выгружающих свои отходы в более бедные страны без эффективного управления отходами – и раскрывают как перепроизводство сделало горы футболок, платьев и джинсов бесполезными для благотворительных организаций и торговых посредников.
Но 60 000 тонн текстильных отходов, которые Renewcell сможет переработать к следующему году, — это капля в море. В 2020 году в ЕС и Швейцарии образовалось 7 миллионов тонн швейных отходов. Ожидается, что к 2030 году эта цифра превысит 8,5 миллионов тонн. По данным консалтинговой компании McKinsey, около 70% этого мусора выбрасывается вместе с обычными бытовыми отходами и отправляется непосредственно на свалку или в мусоросжигательные заводы . Около 30% собирается через ящики для пожертвований, схемы возврата и благотворительные организации. Одежда более высокого качества забирается и перепродается в винтажных или благотворительных магазинах Европы; остатки экспортируются в Африку и Азию для продажи на их вторичном рынке.
Но в отчете, опубликованном в феврале фондом устойчивой моды Change Markets, говорится, что почти половина отходов, отправляемых на юг планеты, имеют настолько низкое качество, что в конечном итоге их сбрасывают в реки или продают для сжигания (очень токсичны). топливо. Сумма, возвращенная на новую одежду, оценивается в пределах от 0,1% до 1%.
Другие компании, кроме Renewcell, имеют технологию химической переработки, которая позволяет создавать волокна первичного качества, которые теоретически можно перерабатывать в циклическом режиме, но прогресс в достижении коммерческих масштабов идет медленно. Например, Гонконгский научно-исследовательский институт текстиля и одежды (HKRITA) открыл завод в Индонезии в 2021 году, но он перерабатывает менее 1000 тонн в год. «Без [большего количества] систем переработки, работающих в значительно более крупных масштабах, мы не сможем догнать образующиеся промышленные и потребительские отходы», — говорит генеральный директор компании Эдвин Кех. Механическая переработка текстиля существует уже много лет, но на ее долю приходится лишь небольшой процент рынка волокон и производятся материалы, которые необходимо смешивать с первичными волокнами, чтобы их можно было использовать в качестве одежды.
Проблемы, с которыми сталкиваются переработчики текстиля, как правило, одни и те же: потребность в отдельных материалах, которая усложняется смешанными волокнами (из которых состоит большая часть нашей одежды); отсутствие инфраструктуры для сбора и сортировки текстильных отходов; и трудности с получением достаточно крупных заказов, чтобы оправдать инвестиции в строительство достаточно крупных заводов.
Renewcell имела некоторые преимущества в плане индустриализации. Он приобрел старую бумажную фабрику, которая уже использовала 100% возобновляемую энергию и имела некоторую необходимую инфраструктуру. Партнерство с группой H&M и некоммерческой организацией Canopy привело к получению заказов от модных брендов, включая Levi’s, Ganni и Filippa K. Несмотря на это, продажи оказались ниже ожиданий; 16 октября компания объявила, что Лундстрём покидает пост генерального директора , при этом компания, как сообщается, надеется, что новое руководство вызовет рост заказов.
Процесс в Renewcell позволяет обрабатывать хлопчатобумажные ткани, содержащие до 5% синтетических материалов, но Лундстрем говорит, что работает над расширением этого процесса. В лабораториях Renewcell Circulose можно перерабатывать до семи раз. Надежда состоит в том, чтобы увеличить мощность завода в Сундсвалле до 120 000 тонн в 2024 году; они изучают возможность открытия локаций в США, Азии и Африке. «Оправданий больше нет», — говорит Лундстрем. «Наше обещание — перерабатывать 100% текстильных отходов. Мы создаем эту цикличность».
Кризис текстильных отходов начинает привлекать внимание законодателей. Вскоре расширенные схемы ответственности производителей сделают бренды ответственными за этап окончания срока службы своей продукции. В ЕС уничтожение непроданных товаров будет запрещено с 2024 года, а к 2025 году текстиль будет собираться в отдельный поток отходов, аналогично бумаге и стеклу. Великобритания еще не приняла законодательства по этому вопросу, но в июле министр окружающей среды Ребекка Поу запустила программу, которая включает предложения по стимулированию замкнутого цикла и созданию индустрии переработки текстиля.
Эти шаги представляют собой значительный сдвиг в понимании того, как быстро швейная промышленность превратилась в экономику, основанную на принципах «бери-производи-отходы». Но постоянно растущая скорость производства и появление сверхбыстрых модных брендов, таких как Shein и Boohoo, означают, что разрыв между объемом образующихся отходов и мощностью переработчиков текстиля будет продолжать увеличиваться.
В некоторых отношениях игроки быстрой моды работают над поиском решений. H&M владеет 10,37% акций Renewcell и уже продает одежду из Circulose. С 2013 года компания реализует программу возврата через мусорные баки в своих магазинах. По словам Сесилии Брэннстен, руководителя отдела использования ресурсов и кругового воздействия в H&M Group, его цель состоит в том, чтобы использовать «текстильные отходы производства для создания сырья, которое мы используем для нашей одежды». Но из-за отсутствия инфраструктуры и мощностей по переработке эти амбиции трудно совместить с бизнес-моделью, основанной на массовом производстве.
Кроме того, схема возврата H&M уже давно вызывает вопросы относительно ее эффективности. За 10 лет работы программы было собрано 155 000 тонн текстиля для перепродажи и переработки, но некоторые источники предполагают, что объемы их производства достигают 3 миллиардов единиц одежды в год . В своем отчете Change Markets сообщила об обнаружении одежды брендов быстрой моды, включая H&M, на свалках или сожженной в Кении. Это «симптом очень линейной отрасли, в которой кусочки головоломки еще не сходятся воедино», — говорит Брэннстен.
Правда в том, что индустрия моды производит слишком много одежды. Через годы, которые потребуются переработчикам текстиля, чтобы построить фабрики промышленного масштаба, будут изготовлены и выброшены еще сотни миллиардов предметов одежды. «Переработка, возможно, является последним средством борьбы с отходами», — говорит Кех. «Гораздо лучше не создавать отходов или вообще меньше тратить».